Ока-6 - сколько должен работать и отдыхать, и можно ли переделать в 6М (до -18 ***)

[mihail97]

...Впервые такую рекомендацию озвучил когда-то Vlad64 из Одессы, когда у меня была проблема с изобутановым холодильником. С его слов, давление на фильтре должно быть от 4 до 6 бар. ...

Это всё относительно окружающей температуры и конструкции конденсатора.
Просто запас холодопроизводительности мал, и небольшое смещение параметров (незаметное тебе) срывает нормальный рабочий режим. Это тоже самое, где ты писал про рто при замене капы, тоже уменьшение холодопроизводительности на 10% уже срывает рабочий режим. У нас в коммерции проще, производители закладывают больший запас и отсутствие рто или небольшое уменьшение высокого давления не приводит к срыву рабочего режима. Например среднетемпературный холодильник расчитанный на 0 градусов, при залипании реле может и минис 10 ...14 выдать, замораживая к чертям всю продукцию.

Я у себя ставлю на нагнетание, когда подбираешь капу и неизвестна доза заправки, так для себя информация, можно конечно щупать конденсатор, но это надо постоянно набивать пальчики, чувствительность теряется. Просто на нагнетании меньше пшикает при отключении шланга с фторопластом на уплотнении. резиновые уплотнители больно плохие, часто надо контролировать и менять, а память плохая.

[aonmaster]

Теперь можно вернуться к началу темы, раз здесь собрались знатоки аппаратов Ока-6.
В чём же различие меж Ока-6 и Ока-6М? Разные ли там испарители морозилки, ведь размеры корпуса у них чётко одинаковые (на вид).
А если испарители одинаковые, то скорее всего можно из одного сделать другой путём изменения длины капиллярки, более мощного компрессора, да и конденсатор побольше тоже приделать не вопрос.

[Вьюга4]

Это тоже самое, где ты писал про рто при замене капы, тоже уменьшение холодопроизводительности на 10% уже срывает рабочий режим.

Плохо понимаю, как срывает, если штатная доза вызывает обмерзание корпуса компрессора! А если обмерзание "на улице" убрать, то не выключается, хотя казалось бы заполнение испарителя присутствует, и за счет снижения давления должен сильнее обмерзать термостат)))

У нас в коммерции проще, производители закладывают больший запас и отсутствие рто или небольшое уменьшение высокого давления не приводит к срыву рабочего режима. Например среднетемпературный холодильник рассчитанный на 0 градусов, при залипании реле может и минис 10 ...14 выдать, замораживая к чертям всю продукцию.

ДЛа чего-то мало для заводского исполнения - там кипение по цифровому манометру от минус 17*С!

Я у себя ставлю на нагнетание, когда подбираешь капу и неизвестна доза заправки, так для себя информация, можно конечно щупать конденсатор, но это надо постоянно набивать пальчики, чувствительность теряется. ...

Подбирать без расчета??? Ду ну его. Я езжу за 150 км, и мне рассчитывают, и ничего щупать не надо - поменял, соорудил РТО и дал для 0 градусов кипение минус 12 для 22-го)))

[Вьюга4]

Теперь можно вернуться к началу темы, раз здесь собрались знатоки аппаратов Ока-6.
В чём же различие меж Ока-6 и Ока-6М? Разные ли там испарители морозилки, ведь размеры корпуса у них чётко одинаковые (на вид).
А если испарители одинаковые, то скорее всего можно из одного сделать другой путём изменения длины капиллярки, более мощного компрессора, да и конденсатор побольше тоже приделать не вопрос.

Разница тупо в букве "П" - полуавтоматическая оттайка за счет электронного блока ВЛ-62. По сути там однокамерный агрегат с увеличенным ло 45 литров испарителем и своеобразным расположением фильтра. Тогда были бы в продаже и разные испарители, но такого не встречал.
Я где-то упоминал, что такая Ока имела 4 вида оттайки - от ручной (с красной кнопкой на панели) до полностью автоматической с кнопкой полуавтоматической оттайки и ВЛ-62. Капиллярку менять не надо, достаточно увеличить производительность компрессора и изменить пластинами настройку термостата. Если правильно помню таблицу у Бабакина, там капиллярка на 0,8*6000 мм.
Хотя вот вам видео: https://yandex.ru/video/preview/18144798539581810603 на котором Ока--6 1989 года имеет три звездочки, это "минус 18, не выше". То есть - изначально.

[Alex Frost]

возвращаясь к началу темы - когда заправили фреоном, то потребляемая мощность была ажно 290 вт - следовательно, давление в конденсаторе было больше 25 бар.

Попрошу не кидаем в меня гнилыми помидорами и ссаними тапочками.Я не понимаю или не знаю как по ваттметру можно определит перепуск клапанов компрессора или то что он недокачивает. С утечкой понятно компрессор не напрягается.

[mihail97]

Плохо понимаю, как срывает, если штатная доза вызывает обмерзание корпуса компрессора!
А если обмерзание "на улице" убрать, то не выключается, хотя казалось бы заполнение испарителя присутствует, и за счет снижения давления должен сильнее обмерзать термостат)))...

Ты просто немного запутался, ты же тут совсем недавно объяснял, пусть кипение хоть -60, и массы фреона нет, то и нормального холода нет. Веть главное это массовый расход циркулирующий по системе. Возьмём твой случай, рто нет и хвост до компрессора. Примем условно массовый расход за 1.0 и кипение -32. Ты начинаешь стравливать фреон перегрев возрастает массовый расход условно становиться 0.8, кипение условно -36. Вот то о чём ты и говорил кипение отличное, но масса фреона мала чтоб достаточно охладить испаритель и сработал термостат.

[mihail97]

...ДЛа чего-то мало для заводского исполнения - там кипение по цифровому манометру от минус 17*С!...

Всё зависит от конструкции производителя и окружающей температуры, рабочее давление кипения может быть от -7*С до -20*С у одного и того же холодильника.

...Подбирать без расчета??? Ду ну его. Я езжу за 150 км, и мне рассчитывают, и ничего щупать не надо - поменял, соорудил РТО и дал для 0 градусов кипение минус 12 для 22-го)))

А когда у тебя нет данных ни капы, ни дозы ни родного компрессора, то всё ставишь примерно исходя из опыта и своих расчётов, а зная высокое давление налатка намного легче и быстрее идёт.
А в коммерции и не очень рто нужно, у него очень плохая черта- высокая температура нагнетания и худшее охлаждение компрессора, поэтому у некоторых производителей с завода компрессор обмерзает у всаса. Вот почему у нас более мощные низкотемпературные компрессора работают с обмершей задницей.

[mihail97]

Попрошу не кидаем в меня гнилыми помидорами и ссаними тапочками.Я не понимаю или не знаю как по ваттметру можно определит перепуск клапанов компрессора или то что он недокачивает. С утечкой понятно компрессор не напрягается.

Если знать точные циферки режима компрессора, то теоретически можно. Но ты уже дал ответ

Да проверяю отделно. Отрезаю заправочник и нагнетание.На нагнетание манометр(красный) высокого давления и если компрессор не набирает выше 25 бар то я его не ставлю.

Например у 4-х цилиндрового полугерметика при отключении половины цилиндров ток падает на 20%. А если будут чуть пропускать, то изменения тока будут сравнимыми с погрешностью измерения.

[aonmaster]

По сути там однокамерный агрегат с увеличенным ло 45 литров испарителем и своеобразным расположением фильтра. Тогда были бы в продаже и разные испарители, но такого не встречал.

Пока про оттайку речь можно не вести - мне не сложно раз в неделю кнопку нажимать. Но и у простой Оки-6 вроде как ёмкость морозилки тоже 45 литров. Т.е. мы с вами думаем, что испарители в них одинаковые и можно только поставить, например, СКО-200 и заменить термостат (хотя может и с моим потянет). И даже конденсатор увеличивать не надо?..

Если б было так просто, наверное были бы видосы про такую переделку, а я их не встречал.

[mihail97]

... Если правильно помню таблицу у Бабакина, там капиллярка на 0,8*6000 мм.

Александр, а что за обозначения в таблице - НДМ2, НДМ3, БТМ2, БМ2Т.

обозначение маркировки капы?

[Вьюга4]

.... Но и у простой Оки-6 вроде как ёмкость морозилки тоже 45 литров. Т.е. мы с вами думаем, что испарители в них одинаковые и можно только поставить, например, СКО-200 и заменить термостат (хотя может и с моим потянет). И даже конденсатор увеличивать не надо?..

Если б было так просто, наверное были бы видосы про такую переделку, а я их не встречал.

Не надо трогать конденсатор - там это все получается в пределах допуска +/-5%. даже с более слабым компрессором работает, но плохо тянет, и тогда мастера даже не задумываясь, выкидывают пластинки из-под сильфона термостата. И это сразу заметно при использовании. Для нашего климата пойдет даже 175, но СКО-200 конечно для полного спокойствия. Особенно если с пускозащитным комплектом КК3.
А в норме, когда открываешь морозилку, даже летом, оттуда густой пар идет, почти как с паровоза)))
Так а сколько звездочек выбито на дверце морозилки???

Александр, а что за обозначения в таблице - НДМ2, НДМ3, БТМ2, БМ2Т.

обозначение маркировки капы?

Уже не вспомню - для меня она перестала быть актуальной уже в начале нулевых, в ней уже даже из ноу фростов был только один Стинол 104 КШТ. Хотя уже такие фросты вовсю поперли. Но в 90-е она сильно выручала, хотя уже и чувствовалось отставание по технологиям и недостаточность именно по параметрам узлов и деталей даже отечественных. На сей момент книжки уже нету.

Пока про оттайку речь можно не вести - мне не сложно раз в неделю кнопку нажимать. ...

Ню-ню, не забывай, что у тебя и так ток повышенный, а включение оттайки спровоцирует рост давления и тока до величины срабатывания защиты!

[Вьюга4]

Ты просто немного запутался, ты же тут совсем недавно объяснял, пусть кипение хоть -60, и массы фреона нет, то и нормального холода нет. Веть главное это массовый расход циркулирующий по системе. Возьмём твой случай, рто нет и хвост до компрессора. Примем условно массовый расход за 1.0 и кипение -32. Ты начинаешь стравливать фреон перегрев возрастает массовый расход условно становиться 0.8, кипение условно -36. Вот то о чём ты и говорил кипение отличное, но масса фреона мала чтоб достаточно охладить испаритель и сработал термостат.

Вот и нет! Я этим не занимаюсь, а мои друганы регулярно на этом спотыкаются - то капиллярку не промыли, то обломали капиллярку на границе со всасыванием и т.д.
Речь идет о том, что после замены даешь дозу, компрессор начинает обмерзать, но работает нормально с выключением. Естественно, после выключения, обмерзание стекает на пол. Хозяева ругаются, чтобы устранить это, чуть стравливают хладагент, и холодос перестает выключаться. Такое может быть и с РТО (нет нужного диаметра капиллярки) и особенно если без. смысл в том, что правильно согласованная система не дает хладагенту быстро проскочить испаритель, и он движется медленно испаряясь. Именно за счет этого достигается температура срабатывания!
При рассогласовании хладон быстро проскакивает испаритель, и не успевает его охладить до нужной кондиции, поэтому он докипает и на улице, а кипение в испарителе получается недостаточное. Ведь если проскакивает быстро, значит общая (массовая) подача увеличивается за счет увеличенного числа оборотов хладагента в час (на 12-м хладоне это 6-8 чаз в час). Это хорошо заметно в двухкамерном при контроле температуры в морозилке. Но за счет усиленной подачи увеличивается давление всасывания и кипение поднимается к нулю!
И чтобы оптимизировать процесс, компрессор надо ставить побольше, чтобы достичь увеличения перепада давлений.
Я про это.

[Вьюга4]

Попрошу не кидаем в меня гнилыми помидорами и ссаними тапочками.Я не понимаю или не знаю как по ваттметру можно определит перепуск клапанов компрессора или то что он недокачивает. С утечкой понятно компрессор не напрягается.

Для начала нужно определиться, соответствуют ли параметры эксплуатации норме - вот только сейчас смотрел Индезит SB167.027 (334 литра, 134а), так у него конденсатр обрезан с завода Кажется даже меньше метра остался - вот у него и давление выше будет и потребление. А в жарком помещении вообще атас будет. И т.д.
Я свой метод чуть выше изложил, проверяй, куда уж проще!

[mihail97]

Вот и нет! Я этим не занимаюсь, а мои друганы регулярно на этом спотыкаются - то капиллярку не промыли, то обломали капиллярку на границе со всасыванием и т.д.
Речь идет о том, что после замены даешь дозу, компрессор начинает обмерзать, но работает нормально с выключением. Естественно, после выключения, обмерзание стекает на пол. Хозяева ругаются, чтобы устранить это, чуть стравливают хладагент, и холодос перестает выключаться. Такое может быть и с РТО (нет нужного диаметра капиллярки) и особенно если без. смысл в том, что правильно согласованная система не дает хладагенту быстро проскочить испаритель, и он движется медленно испаряясь. Именно за счет этого достигается температура срабатывания!
При рассогласовании хладон быстро проскакивает испаритель, и не успевает его охладить до нужной кондиции, поэтому он докипает и на улице, а кипение в испарителе получается недостаточное. Ведь если проскакивает быстро, значит общая (массовая) подача увеличивается за счет увеличенного числа оборотов хладагента в час (на 12-м хладоне это 6-8 чаз в час). Это хорошо заметно в двухкамерном при контроле температуры в морозилке. Но за счет усиленной подачи увеличивается давление всасывания и кипение поднимается к нулю!
И чтобы оптимизировать процесс, компрессор надо ставить побольше, чтобы достичь увеличения перепада давлений.
Я про это.

Не согласен с тобой, в холодопроизводительности нет параметра скорость, а есть массовый расход и который меняется из-за изменения плотности пара от значения перегрева. А сколько доза фреона делает оборотов за час видно по массовому расходу, который и будет определятся массовым расходом, описываемым объёмом цилиндра и коэффициента подачи.
Просто тебе лучше понятен процесс, когда ты употребляешь понятие скорость.

Но, если тебе так удобно, то ради бога, у тебя с практикой всё отлично.
Но другие в эти слова вкладывают другой смысл, и чтоб увеличить скорость в испарителе, режут капу пополам.

[mihail97]

...Я про это.

Вот как я вижу этот процесс.

Расмотрим правильно сбалансированную систему, испаритель, компрессор, конденсатор, капа — всё подобрано правильно.
Приведённые циферки условны и не выражают количественную составляющую, а показывают направление изменения, просто для лучшего поняти.
Например испаритель морозилки, принимаем условно в виде длинной трубки 3м, поступает фреон с массовым расходом 1кг/час. На длине трубки 2.5 м под воздействием тепловой нагрузки 100 вт жидкий фреон весь выкипает (температура кипения минус 30) и на оставшийся длине трубки 0.5 м происходит его дальнейший нагрев до минус 20 градусов. Дальше идя по всасывающей трубке он ещё нагревается до минус 10 и с такой температурой входит в компрессор. Естественно при такой низкой температуре трубки, на ней будет конденсат. Холодопроизводитеьность испарителя при этом тоже 100вт и у нас в камере минус 20 градусов, и термостат отключается как надо. Чтоб убрать хвост холодильщик стравливает фреон и его уже подается в испаритель меньше по массе и он уже весь выкипает на длине 1.5 метра и соответственно холода меньше например уже 80 Вт. Но теплоприток у нас такой же и он греет оставшиеся 1.5 метра трубок и на выходе уже например -10, дальше фреон нагревается во всасывающей трубке и в компрессор поступает плюс 10 и уже нет хвоста. На вход компрессора поступает более перегретый пар - массовый расход меньше. Соответственно холода меньше и термостат не срабатывает.
А теперь ты делаешь РТО он охлаждает жидкий фреон и нагревает пары. Нагрев паров перед компрессором уменьшает массовый расход до 0,9 кг/час и производительность испарителя до 80 вт, но охлаждение жидкости уменьшает потери на дросселирование и увеличивает холодопроизводительность в испарителе на 20 Вт, в итоге получаем исходные 100 Вт на испарителе, которые компенсируют тепловую нагрузку и поддерживается нормальная температура в камере, и срабатывание термостата.

[Вьюга4]

Вот как я вижу этот процесс.

Рассмотрим правильно сбалансированную систему, испаритель, компрессор, конденсатор, капа — всё подобрано правильно.

Ну это работает не так - при укорачивании трубки уменьшается гидродинамическое сопротивление к капиллярке, увеличивается выход хладона в испаритель, при этом всасывание если и увеличивается, то не настолько же. Растед давление в кожухе компрессора. В результате кипение хладагента поднимается с минус 25 до минус 20, что недостаточно для настроенной на оптимальную работу системы. В результате, как говорится - все кипит, и все сырое)))