Что при включенном компрессоре не могли даже заправить дозу? Что ты не все говоришь или не помнишь.Сообщение от aonmaster
Что при включенном компрессоре не могли даже заправить дозу? Что ты не все говоришь или не помнишь.
А, вот как жёлтым я показал? Трубки как было 3м, так и будет, нет же задачи покороче сделать КТ.Вид сзади монтаж2.jpg
Я думал, есть разница какой конец капиллярки сверху чтоб был - он же от фильтра идёт более горячим, а затем всё холоднее.
И чем посоветуете замотать трубки в ложбинке (теплоизолировать участок РТО) для проверки эффективности - тряпками, как сейчас, наверное будет не то?
Увы, именно так. Сами удивлялись очень, но это первый раз заправляли самый :-)
Значит, что то не то делали, доза всегда войдет, даже при забитом фильтре.
Длинная висящая КТ это к тому же возможность дребезга и ее повреждения/перетирания (вот как у моей Оки завтра устранять). Не упускай возможность сделать эстетично, тем более - людЯм!
Я не знаю такого агрегата, где КТ шла бы наоборот. Да и подогрев идет по линии всего контакта, а не отдельных мест.
Вообщето Позисы, как и любая советская техника (эта модель бывший советский холодильник Мир-101-6 и подобные, их было несколько вариантов) Делалась из расчета того, что из шкафа отсос выходит с температурой ну чуть прохладнее, чем окружающая среда. Буквально с разницей 2-3 градуса, еле заметно. Даже на полном холоде.
Ну если всас не обмерзает, то утеплять необязательно. Но если хочется утеплить, то вариантов много: во-первых трубка типа термофлекс, обжатая кабельными стяжками,, во-вторых пластиковая изолента или нечто похожее. Мое мнение - хуже не будет: даже поможет уменьшить дозу и понизить температуру кипения (а это ниже давление и потребление).
Согласен, и даже больше - поскольку фильтр не менялся, и отслужил 30 лет, сразу предполагаю засорение мелкой сетки. Чаще всего это либо появление смолы из масла или порошка цеолита от тряски агрегата из-за грязного конденсатора.
Чтобы доза "не пошла", надо жидким хладагентом как минимум заполнить полость компрессора и конденсатора! И тогда переполнение фильтра даст об этом знать, вплоть до остановки компрессора. Я бы предположил отказ в работе одного из клапанов, в первую очередь нагнетательного, он просто не создает давление в конденсаторе.
"... Вообщето Позисы, как и любая советская техника (эта модель бывший советский холодильник Мир-101-6 и подобные, их было несколько вариантов)... "
Точнее было бы назвать "МИР" КШД 270/80
На шильдике 310/130
Шильдик Мир-121.jpg
aonmaster, ИМХО, лучший РТО - "труба в трубе", а мотать капиллярку на крашеную трубку не очень разумно. Да и насчёт пластиковых стяжек скажу: херового качества лопаются сами по себе буквально на следующий день.
Это более-менее современные модели уже шли на озонобезопасном хладагенте, я же упоминал советскую модель холодильника, которую выпускал тот же самый, но еще Зеленодольский завод бытовых холодильников из СССР. Гляньте на Авито, они еще продаются)))) Тот, прежний холодильник выпускался с 5-концовым компрессором, два нижних патрубка которых относились к отдельному контуру маслоохладителя, который был выполнен в виде отдельного, изолированного калача посреди конденсатора, и заполнен какой-то жидкостью, надо думать, что это высококипящий хладагент, который служил для переноса по соединительным трубкам тепла из масляной ванны компрессора в зону конденсатора.
Название Позис, кстати, идет еще с 1931 года, как я узнал с удивлением: https://dzen.ru/a/aThVK_dJ_kGNyK4c.
Еще я застал от него холодильники Свияга, но вот они почему-то быстренько ушли с рынка, и долго на рынке услуг не продержались. Возможно уже тогда применили более тонкий металл, и корпуса быстро вышли из строя.
Ну у меня другие замечания - на выходе из шкафа будет обязательно скапливаться влага, и при контакте медь-алюминий появятся гальванические токи, которые могут даже довольно быстро сожрать контактирующие материалы. И второе - витки нужно укладывать плотно создавая локальную точку. теплообмена. Третье - согласен, что перепады температуры будут влиять на пластиковые стяжки, в нескольких местах нужно подстраховать обжим изолентой.
Всё вы говорите правильно, но не сдирать же с трубки краску белую до алюминия? Это открыто чтобы вам показать, сейчас заткнули там тряпками, а если заработает как надо - придётся монтажной пеной, наверное, всё заливать - больше ничего не придумывается. Сверху её серебристый непрозрачный скотч, чтобы свет не падал на пену, а то быстро выкрошится.
Ещё думал скотчем металлическим обмотать, но нету дома никакого. Алюминиевый будет с медью взаимодействовать, а медного и не встречал даже.
Если можно изолентой - обмотали бы ей, но она не жёсткая и тянется, усилие прижима меж трубками не достичь такого, как при стяжках.
Пришлось ещё надставить капиллярку (не хватило 25 см даже). Вставили с двух сторон в трубку d=5мм и обжали пассатижами вокруг капиллярки. Места входа пропаяли. На первых фото был вариант со штуцером из латуни из автомагазина. Но там пошла утечка, а товарищ вдул уже 100 грамм фреона. Пришлось спустить, и теперь нам не хватило его, лишь 30 грамм осталось (вдули всё же). С ними в МК дошло до -16.
Ну если видел последнего десятилетия Индезитвы, так в некоторых версиях они применили термоусадку между трубой и трубкой. И ничаго, работали. Напрямую про модели не скажу, не присматривался, мне оно не нужно. Потом они же применили термоусадку поверх этого узла в сборе. Долговечность улучшилась.
Ну это пока результат на пустом холодильнике, по воздуху. Не торопись с выводами, еще нужен будет прогон с тремя полторашками. Тогда скажешь, что получилось.
aonmaster, содрать эту самую краску с алюминия достаточно просто: аккуратно обжигаешь трубку "свинопалом", затем остатки краски снимаешь среднезернистой наждачной шкуркой. Наматываешь медную капиллярку, потом всё это дело как следует залачиваешь.
Чтобы не заниматься этим секосом, проще сразу к навесному испарителю припаять медную трубку, которая пойдёт на всас. Есть/был такой волшебный припой, как "Кастолин 1827" и флюс "Алютин 51".
Сейчас обратил внимание - у компрессоров часто указывают температуру -23,3 градуса. Для чего это? ведь при 0 давлении R12 кипит при намного меньшей температуре.
Тебе наверное известно, что холодопроизводительность у компрессора зависит от режима, вот для сравнения разных компрессоров удобно их сравнивать при одинаковых условиях.
Это стандарт ASHRAE32, кипение минус 23.3*С, конденсация 54,2*С, переохлаждение 22*К, температура всасываемых газов +32*С. В холодильной системе условия другие и соответственно и холодопроизводительность другая, например для твоего холодильника она будет меньше, чем указана в каталоге при -23.3*С кипения.
Об этом уже говорили, читай с поста #64
Последний раз редактировалось mihail97; 21.03.2026 в 10:27.
aonmaster, для компрессоров указывается холодопроизводительность (в Ваттах) при данной температуре кипения.
P.S.: Михаил опередил.)
mihail97, Хорошо, почитаю, спасибо! :-)
Чем лучше залепить трубку в вырезанном в пене канале, вариант с монтажной пеной это наш дилетантский, а профи как делают?
Наткнулся сейчас на сайт по курсам ремонта холодильников https://alexragulin.ru/stream/33 - в п. 7 он говорит, что "хладопроизводительност всегда ниже потребляемой мощности компрессором из-за тепловых потерь."
Здесь даже в этой теме, да и в инете, был тезис о том, что как раз она всегда больше. Выходит, там ещё те мастера ведут и деньги собирают :-)
Ну это еще может зависеть и от параметра СОР, указывается в таблицах и параметрах.
А еще производительность сильно зависит от соблюдения технологии ремонта. Например - завоздушенная система всегда дает повышенное потребление и пониженную производительность. Так что не судите ремонтеров, они делают, как умеют)))
Ваши права
Ответить с цитированием
Социальные закладки