Pozis Мир-121 КШД 310/130 - конденсатор кипяток, а компрессор перегружен

[Вьюга4]

Вакуумируем минут 20 вначале, затем оставляем на 15 минут чтобы влага из масла вышла в контур, и после этого ещё минут на 10 включаем вакуумный насос. И стрелка не в ноль упирается, а в -1.

Есть еще официальный вариант: двойное вакуумирование с промежуточным ополаскиванием хладагентом. Поищи в сети, я впервые там нашел, а потом уже и в рекомендациях увидел.
Кстати на моем цифровом при измерении в кгс/см2 максимальное значение достигается минус 1,02, а если не калибровать, то и -1,15 можно увидеть!

"Цифровой манометр (лучше коллектор), который в т.ч. показывает не только давление, но и температуру кипения" - это "цифровая манометричка" с двумя манометрами, только в цифровом виде? Я их не держал в руках, но думаю, что Температуру кипения он выдаёт по внутри заложенным температурным таблицам, или в нём тоже есть термометр, который меряет ещё и температуру? Если можете, укажите приемлемую модель, пожалуйста.

Ну у меня пока что было несколько одинаковых DSZH WK-688L (Low - низкое давление, и есть "Н" - для опрессовки, по факту одинаковые похоже). Его выписывал на Али отдельно, и вкручивал в простой коллектор на низкой стороне. это не только понты, но и с его помощью легче увидеть утечку, сразу видишь температуру кипения и давление в выбранных единицах. Но в конце концов пришел к выводу что это не айс, и настраиваюсь на приобретение уже комплектного коллектора типа DUOYI DY517, еще выбор не закончил. Торопиться незачем - на него еще нужно заработать)))

- вы про компрессор и то, что трубка всасывания имеет диаметр 8мм? так вроде трубки из всех компрессоров выходящие имеют один размер. У нас из корпуса выходит одна трубка 6,5мм, вторая 8мм, и обе они в паре сантиметров от корпуса переходят в муфту диаметром 10мм и длиной 50мм. Видимо, так напаяли, поскольку родные трубки компрессора были отрезаны близко от корпуса неизвестными людьми.

У родного компрессора ОКА6 компрессор ДХМ-5 имеет патрубок всасывания 8 мм, насколько помню. Сама линия от испарителя - на 199% такая)

Таких показателей нам с одеялом не достичь, а -30 именно в центре морозилки (в воздухе) не достигалось даже на притащенном нами со свалки Стиноле-107, который работает нормально (при близком к максимуму положении терморегулятора выдаёт максимально -25,7 градусов и отключается). Он три звёздочки (-18). И вот в нём конденсатор не журчит, а как вы написали, слегка шуршит - но заметно что фреон там движется по трубке, а не как у нас - вообще звуков нет никаких, только раскаляется сразу.

Да кажется тот Стинол на свалке не случайно оказался, а после крутого мастера - в норме при комнатной температуре Стинолы выдают на полном холоде минус 32...36 градусов, если не выключается - то и 39 будя! Вангую, что там компрессор уже поставили слабэнький. А потом "накрутили уши" термостату, чтоб выключался...
Вот как раз в твоей ОКЕ термостат прикреплен к испарителю аж через 4 пластиковых прокладки. И с ними холодильник спокойно тянет до выключения на минус 40!!! Естественно такую температуру долго ждать, особенно если компрессор поставлен СК-140, а не 175, и мастер убирает три пластинки, чтобы холодильник легче выключался. Но тогда он срабатывает всего лишь минус 14...минус 18. Но пальцы липнут - все прекрасно!

Опять же, если капиллярка не успевает пропустить жидкий фреон в испаритель, значит по логике её ещё нужно укоротить, тогда разгрузится конденсатор.

Тогда кипение будет всего минус 10 (так, для примера), а у нормального термостата, сам понимаешь, настройка пониже будет. Вообще капиллярку я не трогаю, ибо проверено, что даже калиброванные заводские образцы не дают совпадения по дозе.
Ну вот для начала подключи манометр, посмотри какое разрежение создается на коллекторе если дать, например 20% от дозы (чисто для разумной экономии при обучении), а потом останови агрегат, и убедись, что в течение 3-х минут давление фреона в кожухе поднимается за счет перетока из конденсатора по капиллярке. Если переток присутствует в течение 3-5 минут это норм, а если дольше - проблемы с циркуляцией, похоже на засоренние, возможно частичное.

Если Вы имеете в виду, что при повышении давления в конденсаторе выше определённого значения начинают перепускать клапана внутри уже компрессора - это другое дело...

Есть и другой вариант у б/ушного компрессора - нагар на клапане нагнетания, тогда перепуск идет при любом давлении конденсатора, но чем выше давление, тем это заметнее и даже слышнее.
А вот нагар на клапане нагнетания и нормальная работа клапана всасывания дает интересный эффект - раскаляется весь конденсатор и даже фильтр! Потому что хладагент успевает нагреться от нескольких тактов сжатия подряд, а потом высасывается в капилляку, не успевая остыть.