Как говорят кури матчасть. Капа с большей производительность просто выдает больший массоаый расход.Сообщение от aonmaster
Найди книгу Б.С. Вайнберг. БЫТОВЫЕ КОМПРЕССИОННЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ. 1974г
Там хорошо про капу написано, и даже показано как расчитать на 12 фреон.
Зачем Вы так грубо - все когда-то начинали, сегодня подскажете вы - завтра объяснят вам. Если я что-то говорю (объясняю кому-то) и меня не понимают терминами, я другими словами и образными понятиями стараюсь донести мысль.
Пока тут не ответили на главный вопрос - почему при мощном компрессоре и пусть более пропускающей фреон капиллярке нет журчания фреона в конденсаторе, он сразу греется и имеется перегрузка компрессора. Вот прям на пальцах: фреон сжижается в конденсаторе (он немного нагревается, это понятно), далее уходит в капу т.е. движется, и при этом получается "..." и из-за этого "...", что приводит к сильному перегреву конденсатора.
Была разобрана обратная ситуация: из капы еле капает, конденсатор не очень тёплый, испаритель не очень холодный. Да, это у нас возникает при малой заправке фреоном.
С самого начала попросил не смеяться, у вас эти знания уже на подкорке, но есть и новички :-) Книгу скачал, читаю, но там много формул и не всё доходит.
И как компрессор проверить на всасывание, оставили без ваших умных и бесценных советов :-(
А насчет главного вопроса про журчание, так ты прислушивайся и мотай себе на ус, пока учишься. Вот например, несколько дней назад попросили посмотреть маленький полаир с бытовым компрессором, шума совсем нет, что работает можно определить только положив руку на компрессор, и что должен забраковать холодильник, людям наоборот в радость. И насчет перегрева конденсатора, также скажу учи матчасть. Мощность передаваемая в конденсатора равна холодопроизводительность + потребляемая мощность. У тебя давление на всасе больше нормы, соответсвенно в конденсатор передается больше мощности, чем конденсатор расчитан при номинальной температуры конденсации. И температура конденсатора будет расти, пока не уравновеситься получаемая и отдаваемая.
Насчет мало капает с капы, с капы никогда не капает, скорость может доходить до 50..60м/сек. Скорость в всех элементах холодильного контура разная, а вот массовый расход фреона во всех элементах контура одинаковый, вот на него и ориентируйся. Чем толще и короче капа - тем больше массовый расход и соответственно холодопризводительность. И чем тоньше и длиннее капа, тем меньше массовый расход и холодопроизводительность.
А ты думаешь, что сразу все поймешь, я вот много лет читаю, да не все знаю.
А компрессор проверяют, как держить например 20 бар на нагнетании, медленное падение давление возможно. На вакуум работат до -1 на коллекторе. По вакууметру это может быть примерно 40 мбар. У некоторых и поболее.
Когда то давно проверял, за сколько времени накачивает 13 л баллон.
у меня подобная ситуация случилась с холодильником ока-6 - вместо родного компрессора на 180 ккал (190 вт) поставил ск (или ско)-200 - 205 вт. по факту потом каждый год в пик жары хозяин меня вызывал с одной и той же жалобой - конденсатор раскален так, что не дотронешься! сейчас я бы сказал ему, что агрегату не место в гараже работать, там тонкие кирпичные стены раскаляются, и подогревают конденсатор ик-лучами, охлаждения почти нет. и предыдущий компрессор там вылетел по клапанам от перегрева.
для начала, чтобы понять процесс тебе надо купить цифровой манометр (лучше коллектор), который в т.ч. показывает не только давление, но и температуру кипения хладагента, ваттметр, чтобы измерять потребляемую мощность и напряжение сети, и термометр с выносным датчиком. вот тогда у тебя появится возможность увидеть, как меняется зависимость потребляемой мощности от давления на всасывании. вот хоть запаяй капилярку у испарителя, но даже при передозе давление на всасывании и мощность будут падать до тех пор, пока не появится избыточное на всасе. а появится потому, что от переполнении конденсатора начинают плохо держать клапана и тупо идет перепуск из конденсатора в кожух компрессора, что = появлению избыточного давления на всасе и увеличению нагрузки на компрессор. эксперимент опасен для компрессора, на новом такое лучше не делать. то же самое и с короткой капилляркой - большая подача хладагента покажет тебе на приборе нарастание к нулю температуры кипения и повышения потребления. то есть мощный компрессор заполняет хладагеном конденсатор быстрее (и давление подачи в капиллярку растет!), чем откачивается из испарителя, давление подача хладона в кожух нарастает (читай - на всасывании компрессора), поэтому растет нагрузка на компрессор. но кипение как раз будет плохое!
то есть, в норме даже в начале заправки температура кипения (так, для примера) будет минус 11, при понижении температуры в морозилке кипение понижается до минус 30, и снижается потребление. окончание заправки нужно заканчивать при минус 25 по воздуху в центре камеры, (упоминал уже) и даже при минус 30.
ну и пожалуй последнее - уверен, что твоя проблема связана не с заправкой, а с ... вакуумированием! такой большой агрегат с линией всасывания аж диаметром 8 мм нужно вакуумировать даже по детски хотя минут 20, а если ты считаешь, что "стрелка уперлась в ноль - значит достигнут космический вакуум!", то не верь словам своим))) перевакуумируй с учетом строгого вакуумирования во всех шлангах и внутри коллектора, и убедись, что после заправки в новых условиях процесса потребление сразу упадет процентов на 20, и при минус 25 давление всасывания будет на пару десяточек ниже, чем было до того.
когда этой техники на 12-м было много, убедился, что хороший вакуум даже на 12-м имеет давление при минус 25 = -0,2 кгс/см2, недовакуумированная система запросто дает +0,2 при тех же минус 25, посмотри какие в этом интервале будут температуры кипения! это как раз будет запас по холоду на лето)
ps о плохом вакуумировании говорит и твоя фраза про журчание хладанета: нормально отвакуумированная система только слегка шуршит!!! а журчание - это пузырьки воздуха в капиллярке, выбросы масла и даже мелкодисперсной влаги в испаритель, проблемы с дозировкой хладагента (чаще это признак излишней заправки), и, чаще всего - проблемы переделки без правильного подбора, это называется "рассогласование элементов агрегата".
Всего лишь рассчитать капиллярку недостаточно, ее нужно превратить в регенеративный теплообменник, иначе доза упадет в два раза, а агрегат при этом будет более-менее работать только с обмерзанием до компрессора. Чуть стравил - обмерзание убирается и агрегат перестает отключаться).
Когда-то, в эпоху засорений на 134а, это была настоящая головная боль! Особенно летом...
Спасибо Вам за развёрнутый ответ. Извините, всё не упомнишь, поэтому в первых сообщениях я не сообщил, что из оборудования уже имеются: термометр с выносным датчиком, цифровой ваттметр (иначе как бы я утверждал о повышенном потреблении компрессора) и двухступенчатый вакуумный насос Mastercool - считается крутая вещь, 142 литра в минуту. Вакуумируем минут 20 вначале, затем оставляем на 15 минут чтобы влага из масла вышла в контур, и после этого ещё минут на 10 включаем вакуумный насос. И стрелка не в ноль упирается, а в -1.
"Цифровой манометр (лучше коллектор), который в т.ч. показывает не только давление, но и температуру кипения" - это "цифровая манометричка" с двумя манометрами, только в цифровом виде? Я их не держал в руках, но думаю, что Температуру кипения он выдаёт по внутри заложенным температурным таблицам, или в нём тоже есть термометр, который меряет ещё и температуру? Если можете, укажите приемлемую модель, пожалуйста.
- вы про компрессор и то, что трубка всасывания имеет диаметр 8мм? так вроде трубки из всех компрессоров выходящие имеют один размер. У нас из корпуса выходит одна трубка 6,5мм, вторая 8мм, и обе они в паре сантиметров от корпуса переходят в муфту диаметром 10мм и длиной 50мм. Видимо, так напаяли, поскольку родные трубки компрессора были отрезаны близко от корпуса неизвестными людьми.
Таких показателей нам с одеялом не достичь, а -30 именно в центре морозилки (в воздухе) не достигалось даже на притащенном нами со свалки Стиноле-107, который работает нормально (при близком к максимуму положении терморегулятора выдаёт максимально -25,7 градусов и отключается). Он три звёздочки (-18). И вот в нём конденсатор не журчит, а как вы написали, слегка шуршит - но заметно что фреон там движется по трубке, а не как у нас - вообще звуков нет никаких, только раскаляется сразу.
Опять же, если капиллярка не успевает пропустить жидкий фреон в испаритель, значит по логике её ещё нужно укоротить, тогда разгрузится конденсатор.
Если Вы имеете в виду, что при повышении давления в конденсаторе выше определённого значения начинают перепускать клапана внутри уже компрессора - это другое дело...
Так в книжке в первую очередь рассказано о РТО. Это единственный источк, который встречал, где расчитывается длина ккапы до рто и длина на рто. А не обмерзание всаса и не отключение это особенность бытовых холодильников, их конструкции.
В коммерции такого нет, а обмерзание всаса даже может приветствовать, так как понижает температуру нагнетания.
Видимо до тебя еще не дошло, забудь про успевает, не успевает. Чем короче капа, тем больше массовый расход, а значит больше нагружен компрессор, и соответственно конденсатор.
Клапана естественно не имеют абсолютную герметичность, и чем больше разность давлений, соответственно больше просачивается газа обратно, это снижает производительность компрессора и повышает его нагрев.
Давление в конденсаторе определяется его загрузкой и температурой окружающей среды, конструкциооные моменты тут опустим.
Есть еще официальный вариант: двойное вакуумирование с промежуточным ополаскиванием хладагентом. Поищи в сети, я впервые там нашел, а потом уже и в рекомендациях увидел.
Кстати на моем цифровом при измерении в кгс/см2 максимальное значение достигается минус 1,02, а если не калибровать, то и -1,15 можно увидеть!
Ну у меня пока что было несколько одинаковых DSZH WK-688L (Low - низкое давление, и есть "Н" - для опрессовки, по факту одинаковые похоже). Его выписывал на Али отдельно, и вкручивал в простой коллектор на низкой стороне. это не только понты, но и с его помощью легче увидеть утечку, сразу видишь температуру кипения и давление в выбранных единицах. Но в конце концов пришел к выводу что это не айс, и настраиваюсь на приобретение уже комплектного коллектора типа DUOYI DY517, еще выбор не закончил. Торопиться незачем - на него еще нужно заработать)))
У родного компрессора ОКА6 компрессор ДХМ-5 имеет патрубок всасывания 8 мм, насколько помню. Сама линия от испарителя - на 199% такая)
Да кажется тот Стинол на свалке не случайно оказался, а после крутого мастера - в норме при комнатной температуре Стинолы выдают на полном холоде минус 32...36 градусов, если не выключается - то и 39 будя! Вангую, что там компрессор уже поставили слабэнький. А потом "накрутили уши" термостату, чтоб выключался...
Вот как раз в твоей ОКЕ термостат прикреплен к испарителю аж через 4 пластиковых прокладки. И с ними холодильник спокойно тянет до выключения на минус 40!!! Естественно такую температуру долго ждать, особенно если компрессор поставлен СК-140, а не 175, и мастер убирает три пластинки, чтобы холодильник легче выключался. Но тогда он срабатывает всего лишь минус 14...минус 18. Но пальцы липнут - все прекрасно!
Тогда кипение будет всего минус 10 (так, для примера), а у нормального термостата, сам понимаешь, настройка пониже будет. Вообще капиллярку я не трогаю, ибо проверено, что даже калиброванные заводские образцы не дают совпадения по дозе.
Ну вот для начала подключи манометр, посмотри какое разрежение создается на коллекторе если дать, например 20% от дозы (чисто для разумной экономии при обучении), а потом останови агрегат, и убедись, что в течение 3-х минут давление фреона в кожухе поднимается за счет перетока из конденсатора по капиллярке. Если переток присутствует в течение 3-5 минут это норм, а если дольше - проблемы с циркуляцией, похоже на засоренние, возможно частичное.
Есть и другой вариант у б/ушного компрессора - нагар на клапане нагнетания, тогда перепуск идет при любом давлении конденсатора, но чем выше давление, тем это заметнее и даже слышнее.
А вот нагар на клапане нагнетания и нормальная работа клапана всасывания дает интересный эффект - раскаляется весь конденсатор и даже фильтр! Потому что хладагент успевает нагреться от нескольких тактов сжатия подряд, а потом высасывается в капилляку, не успевая остыть.
Последний раз редактировалось Вьюга4; 27.02.2026 в 19:22.
даю совет меняем компрессор
маловато будет.Возвращаем все в исходное состояние и заправляем r12 на 20 процентов более чем был заправлен r22/142/
Как вы проверяете компрессор отдельно? в конденсаторе же давление вряд ли выше 12 атм. будет. Надо качать 20 и измерять потребляемую мощность, на сколько она вырастет по сравнению с работой на холостом ходу (с открытыми трубками)?
Извиняюсь, тот оказался не 107, а Stinol 205Q.002 - мощность 100Вт всего, и потребляет в этих пределах.Да кажется тот Стинол на свалке не случайно оказался, а после крутого мастера - в норме при комнатной температуре Стинолы выдают на полном холоде минус 32...36
Не заправлялся ещё (трубка заводская пережатая).
Да проверяю отделно. Отрезаю заправочник и нагнетание.На нагнетание манометр(красный) высокого давления и если компрессор не набирает выше 25 бар то я его не ставлю.
Мы тоже так делаем, но не до 25, а до 15 где-то накачиваем. Набирается такое давление за несколько секунд, после этого держать в таком состоянии (чуть приоткрыв кран на манометре, чтобы держалось 25 и не шло вверх) нужно ли какое-то время?
Заменили капу на 3-х метровую, на выход компрессора SL28YE-4E подключили манометр, свакуумировали и заправили 90 гр. фреона. Давление на выходе 11 бар, на всасе 0, конденсатор градусов 50 (не такой горячий, как раньше). Из трёх полок морозки холодными за 10 минут стали 1,5 полки. Дальше холод пока не идёт особо.
В своё время на этом форуме был озвучен прекрасный способ проверки компрессора на перепуск клапанов, не раз им пользовался.
Открытый всасывающий патрубок, открытый нагнетательный патрубок. Со всей силы зажимаем нагнетательный патрубок большим пальцем руки, держась ладонью и, соответственно, остальными пальцами за патрубок. Включаем компрессор. Если палец держит давление, то компрессор - однозначно в утиль. Само собой, здесь нужны достаточно сильные руки, а не заточенные под... ...клавиатуру смартфона.
Забыл написать: компрессор потребляет 172Вт.
Смущает высокое давление нагнетания 11, если добавить ещё фреону - охладится и весь морозильник, но давление-то нагнетания ещё существенно вырастет! и потребляемая мощность тоже.
давненько я упоминал проверку компрессора прямо в агрегате: на всасе компрессора подключаем синий манометр. на манометре глушим выход в атмосферу и на несколько минут включаем компрессор. за счет перепада на капиллярной трубке "правильное" давление у нецелованного агрегата установится порядка -0,60...-0,75. после этого выключаем агрегат и наблюдаем наличие разгрузки (выравнивания давления). эту цифру уже не помню, но порядка 5 минут происходит.
превышение давления при проверке разрежения говорит о некоторой декомпрессии, короткой капиллярке, плохом подборе компрессора. то есть компрессор не может откачать столько хладагента, сколько подается в испаритель.
далее - не переделанная и отепленная до комнатной температуры система после загрузки хладагента r12 сразу показывает +0,6 кгс/см2, после достижения средней рабочей температуры может иметь давление всасывания 0...-0,2 кгс/см2. Плохое вакуумирование заметно повышает давление всасывания, увеличивают шум кипения хладагента, соответственно повышается потребление, пузырьки воздуха отнимают объем у жидкого хладагента (т.е. снижают массовую подачу), сильнее нагревают конденсатор и нагшрев происходит неравномерный.
удобнее, когда все-таки манометр цифровой))))
Это всё надо делать на заправленном контуре фреоном R12, или на заполненном воздухом после стравливания фреона?
То время я не застал, но как понял замена всего агрегата, достал старый, поставил новый - конструкция советских холодильников.
Ваши права
Ответить с цитированием
Социальные закладки