Pozis Мир-121 КШД 310/130 - конденсатор кипяток, а компрессор перегружен

[aonmaster]

Доброго дня всем!

Не судите строго, пожалуйста, мы в ремонтах холодильников новички.

Достался холодильник Pozis Мир-121 КШД 310/130. Компрессор видно было, что меняный, его модель не вспомню сейчас, но он был ватт на 130 где-то (потребляемая мощность). На нём было указано R12. Была утечка в холодильном испарителе, а он там хитрый - капиллярка сначала от осушителя идёт вокруг него витков 10, далее заходит внутрь испарителя ХК, идёт там насквозь , выходит из испарителя ХК и входит уже в испаритель МК, который сделан в виде 3-х полок с приделанными трубками. Общая длина капиллярки от осушителя до испарителя МК выходила не меньше 3,5 метров. Высота конденсатора около метра - холодильник ведь двухкамерный.

Заправили R12 фреоном где-то 100 грамм - минут через 5 замёрз и покрылся инеем осушитель. Разобрали, вытащили все детали наружу и занесли в квартиру на стол. Конденсатор на стену повесили.

Решили укоротить капиллярку и заодно поставить помощнее компрессор - SL28YE-4E, он на холостом ходу 250Вт потребляет.
Убрали кусок капиллярки, идущий внутри испарителя ХК, и подключили 1,5м трубки от осушителя прямо к испарителю МК. Капиллярку купили в магазине новую, под R12, диаметром 0,7мм. Залили 120гр. фреона R12, включили. Конденсатор минут через 8 нагрелся донельзя весь (градусов 90, наверное). Холод пошёл прямо до всасывающей трубки (она не в инее была, а просто холодная). Но компрессор потреблял при этом 370-390Вт электричества и сильно грелся. Мы решили, что так он долго не проработает и что конденсатор так греться не должен. При этом давление на всасе при работающем моторе было 1,5 атм.

Стравили фреон до того, как давление на всасе уменьшилось до 0,4 атм - мотор стал потреблять положенные ему 250Вт, но ушёл и холод - даже в МК только первая полка холодная, а до ХК холод вообще не доходит.

Помогите, пожалуйста, уважаемые мастера - в чём может быть причина и что нам сделать на фреоне R12, чтоб всё заработало как надо.
Принесли вечером другой холодильник Стинол (не ноу фрост) - он оказался рабочим, и слышно как в конденсаторе переливается фреон с таким шипением. У нас же конденсатор не издавал звуков, ,а лишь в испарителе слышался шум от испаряющегося фреона.

Правильно ли я думаю, что греется конд. потому, что плохо выходит фреон из капиллярки? поэтому создаётся давление где-то 7атм. (при отключенном моторе меряли на всасе, когда аппарат отдохнёт минут 20 и давление выровняется).

Чтобы фреон шипел в конденсаторе (было движение заметное), надо по идее укоротить ещё капиллярку, или нет?
Не смейтесь, пожалуйста, возимся долго уже.

Шильдик прикладываю.
Уже думали, что раз там был R22/142 60/40, то R12 это не тот фреон, который надо. Но на форумах нашли, что как раз R22/142 60/40 стали лить именно на замену R12, без переделки трубок и т.д.
Pozis-121-400x200.jpg

Компрессор SL28 включали и меряли на его выходе - он давление 10-12 атм. создавал быстро. Из чего подумали, что компрессор исправен.

Ещё думаем сейчас слить с него масло, чтобы посмотреть, сколько его там есть - может не хватает масла ему. Но опять же, все говорят что масла в них обычно всего грамм 70, т.е. даже не полстакана. А корпус-то большой, эти 70 грамм выльются внутрь и остальное будет снова насухую крутиться...

[Вьюга4]

да уж - вес того хладагента, указанный на шильдике прямо соответствует весу хладагента 134а, а если заправлять r-12, то его нужно заметно больше.
а правильно я понял, что осушитель не меняли, его обмерзание говорит либо о нарушении циркуляции (появлении дросселирования) либо на входе в фильтр, либо перед капилляркой. замена фильтра, особенно в первый раз - такое же святое дело, как поменять фильтр на той машине, на которой приезжаете на выездной ремонт.
увеличение мощности компрессора приведет к падению давления всасывания, и 0,4 там не будет даже в первые минуты после пуска.
и вообще - горячий фильтр, это признак работы всасывающего клапана компрессора, и посредственной работы клапана нагнетания - получается что компрессор высасывает горячие, не остывшие пары из конденсатора, а не пихает их в конденсатор для охлаждения.

[Дмитрий-69]

Запамятовал... На каких холодильниках вместо точно рассчитанной капиллярки ставили трубку большего диаметра с пережимом сечения? Один свой "Позис" до сих пор вспоминаю как страшный сон...

[Дмитрий-69]

Вьюга4, насчёт нормы заправки R-12 вместо R-134a... Если не ошибаюсь, то там порядка 20-ти процентов нужно добавлять...

[aonmaster]

Вьюга4, насчёт нормы заправки R-12 вместо R-134a... Если не ошибаюсь, то там порядка 20-ти процентов нужно добавлять...

Извините, откуда взялся вообще 134й в рассуждения? Нету таких чисел в шильдике и у нас.

[aonmaster]

да уж - вес того хладагента, указанный на шильдике прямо соответствует весу хладагента 134а, а если заправлять r-12, то его нужно заметно больше.

Почему 134а? на шильдике ведь вес смеси 22/142 указан.

В первый раз да, возможно не меняли фильтр, а в квартире уже поставили новый фильтр, конечно же.

Я думаю так: у компрессора есть вход и выход. В замкнутой системе всё, что подаётся на выход, должно высасываться из входа. Значит, если компрессор накачивает 12 атм, то он их должен всосать из испарителя.

Судя по шильдику, потребляемая мощность компрессора 150Вт всего лишь, значит мы поставили слишком мощный компрессор? Но он тогда наоборот должен работать вполсилы (по логике).
Сейчас будем масло сливать и объём смотреть его.

[mihail97]

....
Судя по шильдику, потребляемая мощность компрессора 150Вт всего лишь, значит мы поставили слишком мощный компрессор? Но он тогда наоборот должен работать вполсилы (по логике).
.

Не верная у тебя тебя логика.
Помимо старых неисправностей добавил еще новые - мощный компрессор и замена капы.

[aonmaster]

Не верная у тебя тебя логика.
Помимо старых неисправностей добавил еще новые - мощный компрессор и замена капы.

Старые неисправности мы устранили - заменили испаритель ХК и конденсатор, дававшие утечку. Капу же поставили согласно рекомендаций по внутреннему диаметру для R12, разве не так?

Дайте ваш совет, из-за чего перегрузка компрессора и слишком медленная циркуляция хладагента?

[mihail97]

... Капу же поставили согласно рекомендаций по внутреннему диаметру для R12, разве не так?...

И, что это за рекомендации, когда при более мощном компрессоре, на всасе 1.5 бара!
Производительность капе намного выше, кипение минус 6 градусов, конечно всас не будет обмерзать. Зато в конденсатор идет намного большая мощность вот он и раскалился.
Ты сбросил фреон, компрессор работает на х.х, холодопроизводительности нет — нечего перекачивать, естественно температура конденсатора уменьшиться. Только нет фреона -нет и холода.

...Дайте ваш совет, из-за чего перегрузка компрессора и слишком медленная циркуляция хладагента?

Ворачивай всё в зад.

[Вьюга4]

Почему 134а? на шильдике ведь вес смеси 22/142 указан.

Извини, без стёба, но у вас там нет даже базовых знаний, чтобы заниматься переделками на свой вкус. Смесь 22/142, как и 134а являются заменителями 12-го, и даже имеют почти одинаковые пропорции заправки, поэтому проще было заправить 134а, и если компрессор был Атлант, то это был бы самый лучший, простой и дешевый вариант.

Я думаю так: у компрессора есть вход и выход. В замкнутой системе всё, что подаётся на выход, должно высасываться из входа. Значит, если компрессор накачивает 12 атм, то он их должен всосать из испарителя.

Это слишком простой и нерабочий вариант = компрессор создает перепад давлений между всасыванием и нагнетанием, и от этого перепада возникает температура кипения (испарения), но к этой температуре нужно добавить и массовую производительность - каждый килограмм хладагента в час при определенной температуре испарения способен охладить до НУЖНОЙ температуры определенное количество продуктов, допустим просто мяса, без подробностей. То есть ты можешь в самодельной конструкции выжать из агрегата даже минус 60 градусов, но килограмм мяса в морозилке даже не замерзнет! но замерзнет, к примеру, чайная ложка воды))))
Запомните ребята главное правило для переделок: сейчас, при температуре у комнате до +25...30 градусов, переделка будет работать. Но в пик жары - середина июля-середина августа, когда падает производительность агрегата в килокалориях и растут в геометрической прогрессии теплопритоки, вас обязательно вызовут. И если среди лета вы хозяев будете кидать, то много лет не продержитесь, потому что не умеете считать чужие деньги.
Главный совет - добивайтесь в вашем случае температуры в Морозилке минус 25, не меньше. Да это затратно по времени, но дает шанс на победу.

Судя по шильдику, потребляемая мощность компрессора 150Вт всего лишь, значит мы поставили слишком мощный компрессор? Но он тогда наоборот должен работать вполсилы (по логике).

Потребляемая мощность компрессора есть величина электрическая. Мы не знаем марки родного компрессора, но там важна производительность тоже в Ваттах, но по холоду. Еще вариант - производительность может быть в килокалориях в час, и она не равна ваттам по производительности, но легко пересчитывается с использованием коэффициентов. Если компрессор был Атлант, то скорее всего это был СК-160, а если Люнит то даже и мощнее по холоду.
Но самое главное что хочу донести до вас там - что купить компрессор SL28 Мацушита вы в магазине не могли, здесь они не продаются, а выписывать из Владивостока по конской цене с доставкой через 10 дней и за несколько тысяч - нерационально. Значит - компрессор ранее был содран со старенького Дэйво (Daewoo), и его пригодность под огромным вопросом. Учитесь, особенно первые пять лет работать с новыми запчастями, а старые достанут вас даже в старости_)))

[aonmaster]

Вьюга4 и mihail97 - мы отнюдь не ставим цель что-то переделывать, как вы пишете. Наоборот, оставили мотор на R12 потому что капиллярка и все испарители были сделаны как раз на 22/142, а его стали использовать потому что запретили чистый 12-й использовать по экологии.

Смесь 22/142, как и 134а являются заменителями 12-го

- если 22/142 и 12 работают с компрессорами под масло минеральное (например ХФ-12-18), то компрессор для R134 работает с маслом синтетическим, это уж мы знаем. Если менять 12 на 134 - то надо промывать всю систему, ибо масло могло остаться на стенках трубок, а смешивать синтетику и минералку ни в коем случае нельзя, + менять компрессор, а мы как раз хотим сохранить старый вариант на 12-м.

Масло мы слили из SL28YE-4E, вышло 300 грамм, но оно пахнет жжёным и тёмного цвета. Решили купить новое ХФ-12-18 и туда залить чуть побольше, например 350 грамм. Можно?


mihail97, низкая производительность капы это значит, что у неё меньший диаметр или бОльшая длина, и из неё медленнее сочатся капли фреона, которые на выходе испаряются в испарителе? Если так, то жидкий фреон медленнее бы просачивался через неё и вызывал застой жидкого фреона в конденсаторе - как раз то, что у нас и происходит...

Если можно, друзья, пишите более простыми словами - нам для понимания важно правильно ваши термины усвоить. Например, если холодильник комнатной температуры - то вообще не включая мотор заправить по весам 100 грамм и только потом включать мотор? Есть разные методики заправки, верно? вы делаете так, а мы читали про включение мотора в момент повышения давления на всасе до 1,5бар, и не раньше.

photo_2026-02-26_11-13-03 (2).jpg photo_2026-02-26_11-13-03.jpg

[mihail97]

Вьюга4 и mihail97 - мы отнюдь не ставим цель что-то переделывать,...

Уже то, что ты убрал заводскую капу и поставил свою, уже считается переделкой.

...Масло мы слили из SL28YE-4E, вышло 300 грамм, но оно пахнет жжёным и тёмного цвета. Решили купить новое ХФ-12-18 и туда залить чуть побольше, например 350 грамм. Можно? ...

Абсолютно всё масло не сольёшь, доза на этот компрессор 320. Холодопроизводительность 233 ВТ при -23,3*С, Потребляемую мощность в этом режиме не нашёл, наверное 180...200 Вт.

...mihail97, низкая производительность капы это значит, что у неё меньший диаметр или бОльшая длина, и из неё медленнее сочатся капли фреона, которые на выходе испаряются в испарителе? Если так, то жидкий фреон медленнее бы просачивался через неё и вызывал застой жидкого фреона в конденсаторе - как раз то, что у нас и происходит...

Это одна сторона медали, но надо и дальше рассматривать, что происходит в системе.
Например стандартный режим — капа заводская. Система с капой является саморегулируемой, но в определенном диапазоне окружающих темпратур и тепловых нагрузок. И уровень жидкого фреона то повышается, то понижается в конденсаторе, но производитель подбирает такой конденсатор, чтоб температура конденсации оставалась в пределах нормы.
Другой пример, производительность капы ниже заводской — или подобрали неправильно или частичный засор. В испаритель подается меньше фреона, температура кипения падает — падает холодопроизводительность и потребляемая мощность компрессора. Мощность отдаваемая в конденсатор значительно уменьшается, причём даже увеличение уровня жидкости в конденсаторе не может это компенсировать. И в целом температура конденсатора понижается. Но уменьшение кипения ведёт к увеличению температуры нагнетания, вот почему разность температур начала и конца конденсатора ощущается больше. И самое главное это справедливо для заводской дозы, вот почему надо строго придерживаться заправки по весам.
Поэтому если заправлена заводская доза и исправен компрессор, при капе с меньшей производительностью давление на всасе не может возрасти и конденсатор не может в целом быть горячее.

...Если можно, друзья, пишите более простыми словами - нам для понимания важно правильно ваши термины усвоить. Например, если холодильник комнатной температуры - то вообще не включая мотор заправить по весам 100 грамм и только потом включать мотор? Есть разные методики заправки, верно? вы делаете так, а мы читали про включение мотора в момент повышения давления на всасе до 1,5бар, и не раньше.

Что тут ещё объяснять, заправляешь заводскую дозу по весам. А вот сколько войдет при отключенном компрессоре зависит от температуры баллона и температуры холодильника.




Судя по фото, ты запускал систему в разобранном виде? Тогда говорить о режиме нет никакого смысла, из-за больших тепловых нагрузок на испаритель.

[Alex Frost]

Дайте ваш совет, из-за чего перегрузка компрессора и слишком медленная циркуляция хладагента?

даю совет меняем компрессор

Компрессор SL28 включали и меряли на его выходе - он давление 10-12 атм. создавал быстро. Из чего подумали, что компрессор исправен.

маловато будет.Возвращаем все в исходное состояние и заправляем r12 на 20 процентов более чем был заправлен r22/142/

[aonmaster]

маловато будет.

Как вы проверяете компрессор отдельно? в конденсаторе же давление вряд ли выше 12 атм. будет. Надо качать 20 и измерять потребляемую мощность, на сколько она вырастет по сравнению с работой на холостом ходу (с открытыми трубками)?

[Alex Frost]

Как вы проверяете компрессор отдельно?

Да проверяю отделно. Отрезаю заправочник и нагнетание.На нагнетание манометр(красный) высокого давления и если компрессор не набирает выше 25 бар то я его не ставлю.

[aonmaster]

Мы тоже так делаем, но не до 25, а до 15 где-то накачиваем. Набирается такое давление за несколько секунд, после этого держать в таком состоянии (чуть приоткрыв кран на манометре, чтобы держалось 25 и не шло вверх) нужно ли какое-то время?

[aonmaster]

Заменили капу на 3-х метровую, на выход компрессора SL28YE-4E подключили манометр, свакуумировали и заправили 90 гр. фреона. Давление на выходе 11 бар, на всасе 0, конденсатор градусов 50 (не такой горячий, как раньше). Из трёх полок морозки холодными за 10 минут стали 1,5 полки. Дальше холод пока не идёт особо.

[Вьюга4]

как вы проверяете компрессор отдельно? в конденсаторе же давление вряд ли выше 12 атм. будет. надо качать 20 и измерять потребляемую мощность, на сколько она вырастет по сравнению с работой на холостом ходу (с открытыми трубками)?

давненько я упоминал проверку компрессора прямо в агрегате: на всасе компрессора подключаем синий манометр. на манометре глушим выход в атмосферу и на несколько минут включаем компрессор. за счет перепада на капиллярной трубке "правильное" давление у нецелованного агрегата установится порядка -0,60...-0,75. после этого выключаем агрегат и наблюдаем наличие разгрузки (выравнивания давления). эту цифру уже не помню, но порядка 5 минут происходит.
превышение давления при проверке разрежения говорит о некоторой декомпрессии, короткой капиллярке, плохом подборе компрессора. то есть компрессор не может откачать столько хладагента, сколько подается в испаритель.
далее - не переделанная и отепленная до комнатной температуры система после загрузки хладагента r12 сразу показывает +0,6 кгс/см2, после достижения средней рабочей температуры может иметь давление всасывания 0...-0,2 кгс/см2. Плохое вакуумирование заметно повышает давление всасывания, увеличивают шум кипения хладагента, соответственно повышается потребление, пузырьки воздуха отнимают объем у жидкого хладагента (т.е. снижают массовую подачу), сильнее нагревают конденсатор и нагшрев происходит неравномерный.
удобнее, когда все-таки манометр цифровой))))

[aonmaster]

на всасе компрессора подключаем синий манометр. на манометре глушим выход в атмосферу и на несколько минут включаем компрессор. за счет перепада на капиллярной трубке "правильное" давление у нецелованного агрегата установится порядка -0,60...-0,75. после этого выключаем агрегат и наблюдаем наличие разгрузки (выравнивания давления).

Это всё надо делать на заправленном контуре фреоном R12, или на заполненном воздухом после стравливания фреона?

[mihail97]

То время я не застал, но как понял замена всего агрегата, достал старый, поставил новый - конструкция советских холодильников.