Показано с 1 по 15 из 15

Тема: Температурный режим МХМ-1717

  1. #1

    По умолчанию Температурный режим МХМ-1717

    Добрый день.

    Надеюсь, на этом форуме нет привычки издеваться над дилетантами? :-)

    Есть Атлант МХМ-1717 (2-компрессорный). Проблема: на нижней полке замерзают помидоры. Вообще. На задней стенке слой 2 пальца снега во всю высоту. Градусник показывает +3 или около того. Разморозил, слой убрал, поставил регулятор ХК на минимум - намерзания на задней стенке почти нет, но температура все равно ниже нормы (после каждого действия перерыв несколько суток, рекомендации подождать не принимаются). Я математик, логически прихожу к заключению что компрессор работает больше положенного времени (не отключается, жрет лишнюю энергию и мотает бл**ский цифровой электросчетчик, с которым я, к сожалению, ничего не могу сделать).

    Напрашивалось простое решение (собрал из подручных средств): микроконтроллер, тривиальный для МК термодатчик, оптопара, реле в разрыв цепи питания компрессора ХК (кабель от термореле к компрессору с клеммами), к счастью там в потолке полно свободного места. Запрограммировал эту всю гадость на включение если температура выше 17 и выключение если ниже 14. Уточню. Лажа заключается в том, что термодатчик, закрепленный на потолке ХК (ну не могу я его вниз спустить, кабель короткий) показывает температуру намного выше чем температура в нижней половине ХК. Зависимость между температурой верха и низа, к сожалению, изучать лень (нужно покупать второй термодатчик, модуль карты памяти, короче это в ящике не валялось).
    Потому на глазок 14 и 17 это как раз те температуры, при которых на нижней полке не будет ниже +3 (цифры несколько раз перешивал). Дополнительная защита стоит по времени - чтобы между последовательными изменениями состояния реле проходило не менее 5 минут (не люблю "щелкать" мощными потребителями типа компрессора).

    С неделю все нормально работало, но теперь все наоборот. Намерзания внутри ХК почти нет, температура высокая (низ +10 верх +18), постоянная вода в сборнике, непроходимость трубки на слив (какого чёрта... промерзла насквозь? я ее только недавно продувал) потому перелив и вода на нижней полке.

    Замкнул контакты МК на режим "постоянно включен" (предусмотрел заранее), врубил термореле на максимум - результат пока не вижу, все равно пока крутился на кухне при включенных обеих компрессорах услышал характерный "щелк" или скорее "дзынь" от термореле (выключило холодильную камеру).
    Сзади снаружи на радиаторе половина хорошо теплая, вторая половина чуть выше комнатной (2 разных контура?)


    Короче, написал много, вопросов тоже много.

    1. Это вообще нормально что такой перепад температур в ХК? Да, холодильник большой, но не настолько же!

    2. Какой считается нормальный интервал температур в ХК и где ее следует замерять? Верх? Низ? Середина? При каких температурах надо включать и выключать компрессор? Какой делать дифференциал?

    3. Какой режим работы компрессора считается нормальным по времени? 30 минут включен 2 часа выключен или что-то подобное? Подскажите хотя бы на глаз какой процент времени компрессор должен работать, а какой быть выключенным.

    На что похожи описанные проблемы? Почему термореле на максималке выключает компрессор при высокой температуре? Куда дальше двигаться при отсутствии оборудования и навыков пайки / заправки? Исключать термореле из цепи и оставлять только микроконтроллерное управление?

  2. #2

    По умолчанию

    вопросов тоже много
    ответ один, классический случай-утечка в запенненой части испарителя, зови мастера, навесной испаритель в данной ситуации избавит от проблем с холодильником надолго.

  3. #3

    По умолчанию

    уточню немного по предыстории.
    холодильник древний (2000 или 2002 год).
    несколько лет назад перезаправляли холодильник, мастер делал. что-то там пооткусывал, какую-то трубу под радиатором на улицу вывел (на ней с тех пор намерзание разной степени, иногда сосулька до низу иногда только половина длины). в прошлом году меняли термореле (вышло из строя), мастер сказал со всем остальным все в порядке. новое термореле изначально не супер работает, сильно морозило даже на "единице".

    если это термореле - г... то я его могу спокойно убрать из схемы и заменить мк навссегда, но мне надо понимать какой нормальный режим работы должен быть, по времени или по температурам. в том числе никогда раньше не задумывался о настолько сильном градиенте температур в холодильной камере (низ сейчас 4 градуса, верх 15 градусов, после открывания двери верх сразу 16 дает, если длительное открывание (в очередной раз конденсат собрал пипеткой) до 18 поднимается). то есть вот опять формально все работает, 4 градуса внизу есть, ниже категорически нельзя - замерзнет то что замерзать не должно.

    на каком основании можно сделать вывод что вышел фреон? частые переключения? снег на задней стенке? так в советских холодильниках он вообще был всегда. лёд на трубе за холодильником? он там тоже с момента перезаправки.

    P.s. холодильная камера на "шестерке" (максимум 8 на регуляторе) уже +2 показывает на нижних полках, убрал на минимум.

  4. #4

    По умолчанию

    снег на задней стенке
    на минимуме уже показатель, недобирает температуру для отключения, но достаточно чтобы подмерзали продукты из-за длительного воздействия пониженной температуры. Нормально это когда замез-отключился-оттаял-включился. У тебя же он не отключается или очень редко и охлаждённые продукты не успевают согреться во время простоя. Температура включения термостата +3,5*С, реальная в ХК в это время около+5*С(замеряется в стакане воды на средней полке). Все движения мастера по морозилке- отрезал контур, ну и слегка перезаправил.

  5. #5
    Холодильщик-Абориген Аватар для ALS-holod
    Регистрация
    12.05.2008
    Сообщений
    2,359

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    ответ один, классический случай-утечка в запенненой части испарителя, зови мастера, навесной испаритель в данной ситуации избавит от проблем с холодильником надолго.
    А ты много встречал утечек на двухкомпрессорной 17-й линейке по запененной плачке?
    Но то, что тут без мастера, с помощью математики и синхрофазотронов, точно не обойтись, несомненно соглашусь...

  6. #6
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Для начала нужно разобраться с заправкой - если ее делали "на глазок", с применеием заменителя, то есть смысл перезаправить заново по весу чтобы быть уверенным в работе агрегата.
    1. все упирается в единство измерений - нужно для начала три (три!) одинаковых, НОВЫХ термометра с выносными датчиками, с точностью измерения +/_ 0,1 град. Лучше, если датчик будет производить измерение температуры внутри некоей массы, для стабильности. Самое главное - расположить датчики в геометрических центрах полок, но разнесенные по высоте. Дать отработать до утра, чтобы улучшить цикл работы. Измерения производить не открывая (никак!!!) двери раза три подряд, на это может уйти часов 6, и потом слагать три температуры в момент включения и момент выключения и выводить среднее арифметическое каждого цикла. Не поверишь, усредненная температура, (когда холодильник с завода, а не после ремонта) практически идеальна, если все соответствует правилам эксплуатации. Естественно этот совет не годится для споров, это не заводские рекомендации (точнее - это не Атлантовские ЦУ).
    2. нормальный интервал температур (метод измерения описан) примерно 2-3 градуса для ХК, при 4-х я бракую, начинаются жалобы на порчу продуктов.
    3 вопрос некорректен - вкл/выкл зависит только от температуры НА испарителе, и за счет естественной конвекции может сильно меняться. При попытке дополнительно корректировать И время работы - вообще будет песТня!
    В идеале цикл в минутах (секунды не нужны) равен 1:1, но после 2-х ремонтов это как бы невозможно: где мастер найдет фирменный термостат с градуировкой 46??? И неизвестен уровень мастера из 2000-х годов. В моем кругу и сейчас моден лозунг "пальцы липнут - все в порядке!".
    Так что для начала изучить инструкцию пользователя на предмет соответствия параметрам эксплуатации, перезаправляем агрегат с соблюдением технологии, сверяем соответствие термостата родному и уже потом готовим почву для замеров.
    Это без стеба.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ALS-holod Посмотреть сообщение
    А ты много встречал утечек на двухкомпрессорной 17-й линейке по запененной плачке?
    Но то, что тут без мастера, с помощью математики и синхрофазотронов, точно не обойтись, несомненно соглашусь...
    И тем не менее встречались, а после мастера-ломастера можно ещё много интересного встретить от попутанных проводов до попутанных контуров....

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Camper Посмотреть сообщение
    На задней стенке слой 2 пальца снега во всю высоту.
    Цитата Сообщение от Camper Посмотреть сообщение
    несколько лет назад перезаправляли холодильник, мастер делал. что-то там пооткусывал, какую-то трубу под радиатором на улицу вывел (на ней с тех пор намерзание разной степени, иногда сосулька до низу иногда только половина длины). в прошлом году меняли термореле (вышло из строя), мастер сказал со всем остальным все в порядке. новое термореле изначально не супер работает, сильно морозило даже на "единице".
    Не напоминает ли вам, что фреона достаточно, а всё дело в термостате(темп. включения и выключения) или в "перезаправщике" который сделал передоз хладагента?

  9. #9

    По умолчанию

    а.борисыч, вот теперь мне это тоже напоминает, хотя я в этом дилентант. Значит всю ночь реле с микроконтроллером не было задействовано (режим всегда включено), работал только штатный термостат. В холодильной камере наморозило верх +7 нижняя полка -6 градусов. На минимальном делении (единица). Вернул МК в штатный режим на контроль температур. Напомню, контур холодильника и морозилки полностью раздельный, 2 компрессора. На задней стенке чуть чуть снега, в сборнике где трубка слив начинается - сухо.

    Можно ли утверждать что контур холодильника исправный а виновато термореле? Если да то я подгоняю температуры включения/выключения и пусть работает так.

    Перепад 13 градусов это нормально?

    Какой должен быть дифференциал? 2 градуса не вариант, если открыть дверь дольше чем на что-то одно достать или поставить то 1-2 градуса точно набегают и оно щелкнет, это видимо плохо, надо больше.

  10. #10

    По умолчанию

    2 градуса не вариант, если открыть дверь дольше чем на что-то одно достать или поставить то 1-2 градуса точно набегают и оно щелкнет, это видимо плохо, надо больше.
    тогда уж 3-минутное время задержки включения компрессора обеспечь, и это будет правильно.

  11. #11

    По умолчанию

    Я не бытовик, но ремонтирую друзьям и родственникам. Пусть коллеги меня поправят если я не прав. При ремонте Индезита я видел дифференциал 7-9 град. Далее когда я менял термостат К-59 другу, то компрессор не отключался вообще. Это сейчас я знаю, что термостаты одной модели но с разными "циферками" могут иметь различную температуру отключения, поэтому нужно смотреть параметры покупаемого термостата. Далее полностью ли капиллярная трубка термостата засунута в канал соприкосновения с испарителем. Короче куча нюансов, но советовать обратится к мастеру не могу, т.к. мастеров единицы, а остальное фреоноливы. Даже когда дифференциал ты выставишь 4, то не факт, что "задняя стенка" холод. отделения будет успевать при остановке оттаивать- это проверено также опытным путём установкой цифрового контроллера. Пришлось даже устанавливать оттайку через 3 часа на 35 минут. Термостат работает по температуре испарителя, ты же контроллером ловишь температуру объёма холодильного отделения. Дверку открыл-закрыл и контроллер даст команду на включение компрессора(так и компрессор выкинуть не долго)-поэтому на контроллер должен дать задержку включения компрессора 5 минут. Сам термостат можно регулировочными винтами подогнать под нужную температуру(в ютубе куча роликов), но с этим тоже нужно осторожно. Самое главное не допускай большой шубы на задней стенке. Удачи!

  12. #12
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от а.борисыч Посмотреть сообщение
    Не напоминает ли вам, что фреона достаточно, а всё дело в термостате(темп. включения и выключения) или в "перезаправщике" который сделал передоз хладагента?
    И еще грязный конденсатор и слабый компрессор...

  13. #13

    По умолчанию

    конденсат внутри холодильной камеры собирался из-за непроходимости трубки слива, образовавшегося из-за контакта с холодной трубой контура за задней стенкой (переделка) и намерзании внутри слива в месте контакта. вчера все разморозил и развел их в стороны.

    после очередной разморозки разность температур вверху и внизу камеры вместо обычных за несколько дней 11-12 градусов стала целых 15. низ -1, верх +14. задержку между включить-выключить компрессор с 2 минут увеличил до 5 минут, подумываю поставить еще одно логическое условие чтобы незавимимо от температуры компрессор не работал непрерывно дольше n минут (30? 60?) а то есть предположение что при увеличившемся разбросе температура отключения в 12 градусов (это вверху камеры) не всегда будет достигаться. включение при превышении 17 градусов работает.

    Влажность воздуха около 60%, в холодильной камере с накапливавшимся конденсатом было 55%, сейчас 45% и ниже (датчик DHT11 выдает вместе с температурой) без конденсата и только с тоненьким слоем инея на задней стенке внутри. Почти работает.


    Есть еще такой вопрос. Кювет с конденсатом на компрессоре выполняет какую-то полезную для компрессора функцию? Охлаждение там или что-то подобное? Или просто избыток тепла от компрессора используется для испарения ненужной жидкости чтобы не переполнялось?

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Camper Посмотреть сообщение
    образовавшегося из-за контакта с холодной трубой контура за задней стенкой (переделка) и намерзании внутри слива в месте контакта.
    у вас большая доза фреона в системе. выход из испарителя не должен обмерзать. в связи с этим и температура на испарителе не опускается до необходимой для отключения термостата. нужно откачать лишний фреон из системы, довести давление на всасе до нормы. тогда температура кипения фреона в испарителе будет в норме и термостат будет отключать компрессор как положено. а лучше перезаправить по весам.

  15. #15
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Camper Посмотреть сообщение
    Какой должен быть дифференциал? 2 градуса не вариант, если открыть дверь дольше чем на что-то одно достать или поставить то 1-2 градуса точно набегают и оно щелкнет, это видимо плохо, надо больше.
    Сначала давай попробуем, как он щелкнет, находясь внутри запенки шкафа))))
    13 градусов это повод для внутрисемейной диареи...

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •